Les carnets de Bér.

S’il devait y avoir un lieu défiant toutes les règles de la science, où l’on théoriserait sur l’évolution naturelle de l’humanité par un mode de vie décroissant, un endroit où l’on sacrifierait sur l’autel de la consommation des notions de possession, de croissance, de production de masse, d’obsolescence programmée, des termes martelés par les mass-médias friands de sous culture… Nulle doute que si ce jardin d’Eden devait exister, celui-ci ressemblerait de près au Darwin éco système de Bordeaux. Installé sur la rive droite de la Garonne sur le site de l’ancienne Caserne Niel, Darwin est une pépinière d’entreprises qui emploient 650 personnes travaillant autour de l’économie verte et créative. 50 associations sont également implantées à Darwin. Ainsi dans les 20 000 mètres carrés qui composent l’endroit vous pouvez faire du skate, graffer, acheter des objets d’occasion chez Emmaüs, manger (et boire) bio, prendre des cours de théâtre, réparer votre moto… Darwin est un lieu unique en France qui pourrait faire des envieux, ainsi à Lille face au projet d’aménagement de l’îlot Boschetti face à la gare d’eau qui selon les plans devrait accueillir à la place des hangars actuellement « les immeubles les plus hauts des rives de la Deûle » (du béton encore et toujours du béton !) le groupe Élu-es EELV de Lille opterait plutôt pour « la réalisation d’un poumon vert à dominante associative, culturelle et écologique ». On se prend à rêver !

                 Zadar est une destination qui nous était complètement inconnue. Nous l’avions découvert par hasard sur le site Ryan air, tout en bas du menu déroulant des vols au départ de Beauvais et de Charleroi. Après une rapide recherche sur internet, nous pûmes enfin pointer du doigt cette ville sur un planisphère ou sur un globe lumineux. Quelques description et illustrations photographiques finirent par nous convaincre de réserver nos prochaines vacances pour la Dalmatie.     

                De l’aéroport au centre-ville.

                Puisque nous atterrîmes à une heure assez avancée de la soirée alors que la propriétaire de l’appartement nous attendait pour nous remettre les clés en main-propre, nous nous étions arrangés au préalable avec elle pour que cette dernière nous envoie un taxi , qui nous attendait à l’aéroport pour la modique somme de 100 Kunas soit environ 14 € ( 1 euro = 7.20 Kunas ). La nuit tombée, nous ne vîmes pas grand-chose à travers les vitre teintées de la Mercedes qui parcouru les 10 km qui séparaient l’aéroport à notre immeuble, facilement reconnaissable à sa couleur rouge.

                 Le logement : Urban appartement Zadar.

                Au pied du bâtiment, je sortis de mon sac les consignes d’Elija envoyées par mail et que j’eus pris le soin d’imprimer. Je composai le code indiqué sur l’interphone et nous prîmes l’ascenseur jusqu’au sixième étage. L’accueil fût des plus chaleureux et malgré la fatigue accumulées durant le voyage, nous eûmes à lutter contre l’endormissement plus d’une heure pendant que notre hôte, soucieuse que nous passâmes un agréable séjour, nous expliquait en anglais dans un premier temps les équipement de l’appartement, puis dans un second temps, carte et flyers en mains les attraits touristiques de la ville et de la région. Enfin, nous nous acquittâmes du prix de la location pour une semaine ( 350 € ) et nous nous couchâmes dans le plus grand des deux lits que proposait l’appartement.Cette première nuit fût l’occasion de noter un petit bémol concernant notre location : l’appartement était bruyant. L’immeuble était planté au pied d’un boulevard, surement le plus fréquenté de Zadar et avec une mauvaise isolation acoustique. En dehors de cela, nous disposâmes d’à peu près tout ce dont nous avions besoin : une climatisation ( indispensable en cette période de l’année ), télé câblée, connexion wifi, machine à laver, plaques à induction, frigo pour y déposer quelques bières à refroidir, ustensiles de cuisine, vaisselle, aspirateur et d’un balcon où je pourrai fumer mes clopes. Les différentes pièces étaient décorées comme dans un catalogue Ikea. Une copie de la Joconde nous regardait dormir toutes les nuits, des stickers codes-barres collés au dessus de l’évier, et un tapis ébouriffés de vieilles chaussettes fixées en sa base, s’étendait dans le séjour.

                 Sitôt levés, nous décidâmes de nous rendre dans le centre-ville à pied, histoire de vérifier si les quinze minutes de marche annoncées sur le site « booking.com » pour rallier la vieille ville, n’ont pas volontairement étaient sous-évaluées. Il était à peine neuf heure du matin et déjà, il faisait très chaud. Tout du long du chemin, les cigales hurlaient plus fort encore que les pots d’échappements. Il nous fallut environ un quart d’heure pour atteindre le bord de mer, mais nous n’étions qu’à mi-chemin avant de franchir la porte d’entrée du vieux Zadar. Nous nous arrêtâmes prendre un café à l’ombre d’une paillotte, le temps de souffler un peu puis, nous nous remîmes en route en longeant la plage de galets.  Enfin, nous traversâmes la porte de la Terre-Ferme ornée d’un lion vénitien et divaguâmes à l’intérieur des fortifications, dans cet espace exclusivement destiné aux piétons. Nous découvrîmes la place des cinq puits, les vestiges antiques romains et un petit marché local où des particuliers exposaient de jolis fruits et légumes colorés cultivés dans leur propre potager. 

                De la chaleur, des glaciers tous les cinquante mètres, des plagistes mangeant d’énormes tranches de pastèques pour se rafraîchir, des cafés corsés servis aux terrasses accompagnés d’un verre d’eau… Il soufflait comme un air d’Italie dans le vieux Zadar. Le long des quais, des personnes proposaient des excursions pour les différents parcs nationaux comme Krka, les îles Kornatie, Pletivice… Nous réservâmes nos places pour Pletivice le lendemain avec un départ tôt le matin, aux alentours de 8h. Pour 75 € par personne, nous nous payâmes à la fois le transport, l’entrée du parc et une lunch box pour le repas du midi.  Maintenant que nous sûmes ce que nous allions faire de notre journée du lundi, nous pûmes prendre un encas, assis sur des tabourets de bar, accoudés à une table haute en extérieur près d’un office du tourisme. Je pris un sandwich méditerranéen avec à l’intérieur du jambon, un fromage local, produit sur l’île de Pag et une bouteille d’eau.  Stef, nostalgique de ne pouvoir aller le soir même, comme à l’accoutumé les dimanches soirs, à la friterie de notre quartier,  commanda un cornet de « french fries ». Ne manquait plus que la sauce samouraï pour que le compte y soit… Pendant le repas, je lui fis la promesse d’une bonne glace pour le dessert que nous allâmes acheter, chez le premier glacier qui se présenta sur le chemin d'une balade digestive. 5 kunas la glace soit moins de 1 euro, c’est cadeau ! Un cornet à la main nous marchâmes le long des quais à la découverte de l’orgue marin « The sea organ » comme il était indiqué sur notre plan en anglais.

             L’orgue marin est une création artistique se matérialisant par des marches descendant dans la mer et percées de quelques trous pour que l’eau puisse si engouffrer en provoquant par la même occasion, des sons, une mélodie au gréé des flux et reflux des vagues et vaguelettes. A quelques pas  de cet instrument aquatique se trouvait une autre œuvre du même artiste :

             La salutation au soleil.

La salutation au soleil se distingue par un grand cercle tracé sur le sol et formé de panneaux solaires qui emmagasinent la lumière des rayons astraux la journée, pour ensuite les restituer sous la forme de dalles luminescentes la nuit tombée. Le reste de l’après-midi, nous le passâmes à roussir au soleil sur la plage en piquant quelques têtes dans l’eau transparente pour nous rafraîchir au milieu des petits poissons que nous pûmes voir aisément passer entre nos jambes et frôler nos pieds nus et meurtris par quelques cailloux acérés.

             Le soir venu, puisque nous étions repassés à l’appart prendre une douche, nous nous mîmes d’accord pour aller manger à la pizzéria qui faisait face à notre location. Nous nous installâmes à la terrasse, prêt de la télé dont le son était monté au maximum et qui diffusait un match de football opposant Rijeka à l’Hajduk Split. Nous commandâmes d’abord les consommations, une « piva » qui veut dire bière en Croate comme à Prague d’ailleurs, et un Coca-Cola. Il est facile de deviner qui avait commandé quoi. Nous réclamâmes ensuite une pizza et une lasagne que nous dévorâmes. Puis, nous finîmes le repas avec un café. Au moment de réclamer l’addition, nous nous aperçûmes sur le ticket que seules les boissons étaient comptées. Sur le moment, je ne sus que faire. Payer juste les trente Kounas demandés ou avertir la serveuse de son oubli ? Je me leva de la chaise et me pointa devant la caisse en tendant la note. Et dans un anglais approximatif, on me demanda à nouveau de m’acquitter de 30 kounas  seulement alors que nous aurions du payer au moins le double. « _ How many ? » fis-je pour la faire répéter en me disant que peut-être elle se rendrait compte de son erreur. «  Thirty kounas ». Je me résolu à commettre un délit de grivoiserie et demanda à la puce outrée, de prendre avec moi la poudre d’escampette.

   Il était 7 heures du matin et déjà le soleil cognait dur sur le trajet qui nous emmenait jusqu’au point de rendez-vous. Sur place nous soldâmes la somme restante due auprès de l’excursionniste. Nous nous installâmes dans une fourgonnette qui se remplissait au fur et à mesure des arrêts qu’elle effectuait devant quelques hôtels et, nous fûmes déposés là où un bus, à moitié rempli d’une colonie de jeunes français, nous attendait.  Nous n’eûmes par encore tout à fait quitté Zadar que déjà nous fîmes une halte devant une pharmacie parce que l’une des adolescente était souffreteuse. Enfin nous prîmes de l’altitude via une autoroute et rapidement le décor de bord de mer fût remplacé par un paysage montagneux de type méditerranéen.  A mi-chemin nous nous arrêtâmes au bord de la route, devant un restaurant où était parqués à l’arrière, des ours qui amusaient quelques touristes sans empathie.

    Un hôtel deux étoiles de bonne tenue avec un personnel accueillant et surtout, chose indispensable si vous visitez Gênes en été, des chambres climatisées ! On regrettera un buffet un peu pauvre au petit déjeuner pour ceux qui se lèvent de bon appétit, le bruit des scooters le matin qui descendent la rue Assarotti  à plein gaz. Une pente qu'il vous faudra remonter munis de vos plus confortables baskets pour regagner l'hôtel, à chaque fois que vous serez descendus vers le centre ville et le vieux port.

                Ayant essayé un endroit différent pour l'apéritif chaque soir passé à Gênes, j'en conclu que la Barbarossa avec ses terrasses couvertes  est certainement le meilleur endroit pour siroter votre verre de jaune, de whisky, ou de marguarita. Alors que partout ailleurs les cocktails sont à sept euros avec des plateaux plus ou moins bien fournis en victuailles, à la Barbarossa, les consommations dépassent rarement les cinq euros et sont servies avec ce qui pourrait constituer un véritable repas pour les petits estomacs.

    Quel dommage que quelques instants avant de m'installer à la terrase de ce restaurant face à une imposante église, je me sois gavé d'antipasti pendant l'apéritivo dans un bar aux pieds de "due torre". Mon assiette de pâtes au frutti di mare était succulente et la présentation des plâts qui défilaient aux tables voisines faisait vraiment envie, mais je n'avais plus faim. J'ai tout de même terminé mon primo piatti sans difficulté, mais aussi pour ne pas décevoir le patron, un personnage haut en couleur, les autographes de différentes personnalités accrochés aux murs du restaurant le prouvent.

    Le trajet aller / retour Gênes - Pegli peut-être effectué en bateau, ( départs réguliers de Navebus depuis le port antique de Gênes ), permettez-vous une petite excursion maritime. Au départ, vous verrez le vieux port et son globe de verre ( la biosphère ) s'éloigner, votre regard se détrounera alors vers de somptueux yachts à quai. Après les yachts, les ferries, ces immeubles flottants, aussi gros que les porte-conteneurs visibles en longeant le port industriel, avec ses grues et ses structures métalliques. La lanterna se dressera bienveillante sur votre droite et juste avant votre arrivée sur le ponton de Pegli, se sera le tour des avions au départ de l'aéroport Cristoforo Colombo, de parader fièrement au dessus de vos têtes.
   Arrivés à Pegli vous aurez alors l'occasion de visiter le Parc Durazzo Pallavicini et de cacher vos épaules rougies par le soleil à l'ombre des arbres, humant le parfum des fleurs, avant de vous reposer sur un banc près d'une fraîche fontaine. Partez à la recherche du zen, observez les carpes Koi nagez sans effort, passant sous vos pieds en desous du pont chinois, tournoyant paisiblement autour d'un ilôt qui héberge une pagode. Le nirvana malhereusement, jamais vous ne l'atteindrez, parce que déconcentré par le va et vient des voitures sur l'autoroute à quelques pas. Les crachats des pots d'échappement, les vrombissements des moteurs, les tûûts tûûûts des klaxonnes, tant de décibels que peinent à couvrir les chants des cigalles qui s'époumonent à leur poste, sur les branchages.

   Le bigo, cette espèce d'araignée métallique renversée sur le dos, n'est rien d'autre qu'une nasselle qui vous enmènera à une quarantaine de mètres de hauteur pour que vous puissiez prendre de superbes photos panoramiques du port antique de Gênes.   

Le petit train
S'en va dans la campagne
Va et vient
Poursuit son chemin
Serpentin
De bois et de feraille
Rouille et vert de gris
Sous la pluie

   Tout le monde connaît cette chanson des Rita Mitsouko même s'il va falloir la couper pour les standards du web : " vert et gris sous la pluie " ne sont pas utile.

    De l'eau ici, il en tombe que très rarement en Ligurie. Cependant, les collines sont verdoyantes et la végetation assez dense. La locomotive peine à nous emmener vers les sommets, grinçant, fatiguée par plusieurs décennies de bons et loyaux services.  Quelques minutes seulement après le coup de sifflet du contrôleur annonçant le départ, nous avons commencé notre oxygènante ascension. L'unique voie ferrée et serpentueuse. A chaque virage en épingle le vieux coucou électrique à les entrailles qui couinent, mais il y a plus bruyant encore que du métal oxydé : Une joyeuse colonie de vacances et quelques scouts, Game-Boy à la main, parés pour des vacances en plein air. Rapidement, l'odeur des pins nous fait lever de notre banquette en sky pour humer ce parfum à travers la fenêtre de notre wagon. Gênes s'éloigne rapidement, ses murs sont visible en deuxième plan, prise en sandwich avant le vert  des forêts et des vallons puis après au loin, le bleu de la mer. Le trajet jusqu'au terminus dure moins d'une heure mais je regrette de ne pas avoir emporté de Boules-Quiès. Qu'importe, nous en prenons plein les mirettes et c'est bien là l'essentiel. A mi-chemin, le siffleur de gare qui n'a pas oublié sa casquette passe dans l'allée, entre les banquettes et demande : " Campi ? Campi ?                              

   _ Non, Casella ! "

   Nous faisons un arrêt au milieu de nul part, face à une petite gare à l'abandon, portes et fenêtres clauses. Personne ne descend, personne ne monte. Au nouveau coup de sifflet, le vieillard de fer et de bois se remet à rouler péniblement tandis que les castors juniors braillent ce qui doit être leur score respectif à Pokemon, sans lever la tête de leurs minuscules écrans. 

   Sur le côté des rails, des ouvriers en bleu de travail arrêtent de s'activer pour nous saluer pendant que nous passons au ralenti. Quelques habitations isolées longent désormais la voix. Dans les jardins, de la vigne, des oliviers, des pruniers exposent leurs fruits sucrés au soleil.

    Enfin nous arrivons à Casella. Tout le monde descend. La petite bourgade est paisible, loin de la circulation et du brouhaha des scooteurs génois. Nous nous arrêtons à la première terrasse qui se présente et nous installons sur deux chaises à l'ombre d'une pergola. Le temps semble s'être arrêté dans ce village de campagne. Je sirote ma bière tranquillement aux côtés de quelques anciens qui papotent en dégustant un espresso corsé. Nous attendons que le cadran solaire sur la place indique midi et rejoignons une autre terrasse, dans un autre restaurant. Je goûte une assiette de gnokis au pesto préparée avec du basilique de Pra, accompagnée d'un pichet de vino de la casa pour faire passer. Le dessert, nous le prendrons dans un troisième établissement, une gelateria qui propose une multitude de glaces aux parfums inédits. Parce que nous avons frôlé l'insolation la veille par quarante degré, nous n'osons pas trop nous aventurer dans l'arrière pays en pleine digestion. Devant les caisses à l'entrée d'une piscine, où lézardent quelques touristes tandis que leurs femmes s'agitent dans l'eau lors d'une séance d'aquagym, nous regrettons de ne pas avoir pris nos maillots de bain. Le tarifs affichés sont cependant quelque peu dissuasifs. Puisque nous pensons avoir fait le tour et comme le petit train nous attend déjà sur le quai, nous montons à bord et entamons notre retour jusque Campi où nous décidons cette fois-ci de nous arrêter.

   Face au cabanon fermé qui fait office de gare, nous nous demandons ce que nous foutons là, avant de descendre l'unique route qui doit probablement mener quelque part, même si nous ne voyons rien venir à l'horizon. La descente est raide et si nous ne voulons pas trop souffrir de la chaleur au retour pour regagner le train, il va falloir bientôt songer à faire volte-face. Derrière un ultime virage, nous apercevons un restaurant. Nous demandons au patron si nous pouvons nous désaltérer  à l'extérieur et nous asseyons à une table. Il n'y a pas un touriste, seulement quelques locaux qui viennent de finir de manger. Les mouches volent autour des assiettes vides, chassées par des mains pas plus agacées que cela, qui saisissent de temps à autre les bouteilles de vin des " cinque terre "  pour en vider les dernières gouttes dans leur verre.   Un chien dort à l'ombre sous une chaise, ça sent ici plus le rustique que l'eau de javel. Nous payons notre verre au patron qui me demande d'où l'on vient. " Frances

    _ Ah ! Frances ! "

   Il me baragouine quelque chose à propos de la grande boucle qui a lieue en ce moment mais c'est tout ce que je comprends et je reste muet, ne parlant pas un mot d'italien. Nous remontons jusqu'à la station ferroviaire de Campi, attendant notre voiture sur des chaises laissées ici à l'abri. Nous apercevons notre cheval de fer mais qui se dirige dans le mauvais sens. Deux touristes descendent et se ruent vers nous, en entendant que nous nous exprimons dans la langue de Molière.  Le jeune couple est en quête d'un sentier botanique, nous les envoyons vers l'unique route sans être surs qu'ils trouveront dans cette direction, ce qu'ils recherchent. Enfin, notre train qui à fait demi-tour à Casella redescend dans notre direction, nous montons à bord pour un dernier trajet jusque Gênes, les paupières gonflées et un peu fatiguées d'avoir pris un bon bol d'air pur.

      Ayant maintes et maintes fois entendu parler d'Etretat et de ses vertigineuses falaises, il fallait donc que je saisisse l'occasion, profitant d'un séjour en Normandie pour aller fouler les mythiques blocs de calcaire.

    Avant d'arriver sur le site, il est conseillé de laisser son véhicule sur l'un des parking situé aux entrées de la ville normande. La circulation dans le centre est souvent difficile, car il arrive parfois que tout le monde ai la même idée, d'aller au même endroit, au même moment...

    Promenez-vous sur les sentiers en direction du phare dans une nature reculée et sauvage. A votre droite, vous distinguerez quelques golfeurs qui cherchent à se concentrer dans un calme olympien tandis que les surfeurs, en contrebas sur votre gauche, attendent une vague fracassante, allongés sur leur planche, dans une mer agitée et sous l'œil des oiseaux marins qui nichent à flanc de roche, là où l'homme ne peux y accéder.

    La nature, respectez-là, car la police montée veille. Mégots de cigarettes, papiers gras et bouteilles en plastique doivent être ramassés et ramenés jusqu'au village où vous trouverez sans aucun mal une poubelle. Evitez également de marcher en dehors des chemins balisés pour ne pas piétiner les arbrisseaux et autres plantes qui poussent frêlement. Ainsi, vous éviterez certainement d'être mordu par une vipère qui paraît t-il pullulent dans les hautes herbes.

    Ces quelques précautions d'usage ne vous empêcheront en aucun cas de prendre de splendides photos qu'offrent le panorama et si l'envie vous prends, pourquoi ne pas venir les partager avec nous sur Qype.fr.

LUNDI 5 MARS 2012.

  Fraîchement débarqués à l'aéroport d'Elmas, un premier couak se pose. Il nous faut acheter des tickets de bus pour rejoindre le centre de Cagliari mais dans le hall des arrivées, nous ne trouvons aucun guichet pour nous renseigner. Les sésames ne peuvent être achetés qu'auprès d'une machine pas plus grosse qu'une boîte à lettre qui dévore vos piécettes mais recrache votre carte bancaire où vos billets. Si de la petite monnaie, vous n'en avez pas, ne comptez pas sur le serveur de la chaîne implantée sur la zone de transit pour vous en échanger...

   Le trajet en autocar jusque la gare routière s'effectue rapidement puisque seulement sept kilomètres séparent l'aéroport de Cagliari. C'est en marchant que nous nous rendons ensuite Viale Giuseppe Garibaldi, une rue passante et commerçante, jusqu'au n° 105 où est scellé notre hôtel. C'est chaleureusement que nous sommes accueillis par Marco. En quelques minutes seulement, notre hôte nous remet les clés de la villégiature, griffonne sur une carte, les quelques bonnes adresses où se restaurer et nous dessert huit tickets cartonnés, un par jour et par personne, pour le petit déjeuner que nous prendrons à l'Antico Caffé, qui se trouve à quelques pas du Bed & Breakfast.

   Située dans le coeur de la ville, le Cagliaricentro possède des chambres somptueuses avec au sol du parquet, un énorme lustre suspendu au plafond, un grand lit dont la tête est capitonnée. La pièce est également équipée de la climatisation, d'un dressing, d'une machine à café et enfin, d'une télé avec le câble. Pour vous rafraîchir, vous disposerez d'une salle de bain privative en marbre, munie d'une spacieuse cabine de douche, d'une vasque, sèche-cheveux, bidet et d'un balcon qui donne sur la rue commerçante Giuseppe Garibaldi.

  Après une journée passée à ingurgiter de la nourriture d'aéroport, autrement dit, des sandwichs pas plus épais que ceux de la SNCF, nous sortons affamés de la chambre aux environs de dix-neuf heures, à la recherche d'un repas typique de la région. Nous essayons un premier restaurant rue Napoli, celui-ci est fermé. Peut-être parce que nous sommes lundi. Nous testons un second, toutes lumières allumées, le gérant nous explique dans son dialecte proche du latin antique, " qu'il est trop tôt, qu'il ne sera prêt que dans une demi-heure". Nous continuons notre prospection avec les mêmes causes, les mêmes effets jusqu'à ce que nous trouvons des restaurateurs prêts à nous accueillir. Ainsi, pour notre premier repas en Italie, nous nous retrouvons à une table avec au menu des beignets, pâtes, veau, champignons typiquement... chinois !

   Repus mais fatigués, nous regagnons notre chambre avec son grand lit et son matela épais, ferme mais tendre, comme un panacotta, locale.

MARDI 06 MARS 2012.

       Une nuit réparatrice plus tard, nous nous réveillons les estomacs toujours gargouillant. Alors, nous nous habillons rapidement en n'oubliant pas de fourrer dans nos sacs à dos, appareils photos et le guide du "Petit Futé Cagliari" avant de prendre notre petit déjeuner dans le bar au bout de la rue aux nombreux magasins de fringues, Piazza Constituzionne.

   L'Antico Caffé est l'endroit à la mode de Cagliari, souvent fréquenté, parait-il, des artistes et des hommes politiques sardes. On y sert des antipastis, des glaces, tiramisus et autres douceurs, ainsi que des vins français, du champagne ou encore du Pouilly-Fuissé comme j'ai pu voir les bouteilles exposées en vitrines à l'entrée de l'établissement qui date du XIXème siècle. C'est depuis la terrasse couverte et encore chauffée les fraîches soirées de mars, que nous prendrons tous nos petits-déjeuners. Le personnel parle anglais avec un fort accent sarde, ce qui rend la compréhension difficile. Nos estomacs se réveilleront quotidiennement avec un cappuccino, du jus d'orange, un croissant fourré à la confiture d'abricot et des petits pains chauds à tartiner de confiture.

      De l'Antico Caffé au Bastion ST-REMY, cela ne demande que quelques efforts, quelques marches à gravir pour prendre de la hauteur et admirer le panorama avec vue sur le port et une bonne partie de la ville. Nous profitons du spot pour prendre quelques photos puis prenons notre chemin en direction du château à travers la via Universita et d'autres rue du quartier médiéval. De fil en aiguille nous passons devant la Torre de Elephant, nommée ainsi en raison d'une statue de pachyderme sculptée sur une de ses façade, où furent autrefois emprisonnés les brigands les plus chanceux, les autres étaient décapités et leur tête empalée puis exposée du haut du donjon. Haute d’une quarantaine de mètres, il est possible de se rendre sur son toit pour environ 4 € et bénéficier d’un splendide panorama mais pour le moment, nous l'ignorons et poursuivons notre avancée, passant par le belvédère, jusqu'au Giardini Pubblici.

   Ce petit parc est bien agencé et bien entretenu. D'ailleurs, lors de notre passage, les jardiniers s'affèrent et il nous faut zig-zaguer entre les arroseurs mécaniques pour ne pas nous mouiller et faire de l'ombre aux palmiers nains, très nombreux sur l'île. A l'une des extrémité du jardin, se trouve un petit palais qui héberge la Galleria Communale d'Arte Moderna. Le prix d'entrée de six euros, nous dissuadera d'y pénétrer.

   A la sortie du parc, nous descendons la viale Fra Ignazio et passons devant l'Anfiteatro Romano. A priori, le site est fermé en mars et les grilles cadenassées. Pour visiter ce monument vieux de prêt de 2 000 ans, il faut venir l'été où il est possible de s'installer dans les gradins pour assister à divers spectacles. Après avoir vu ce que nous pûmes voir à travers les barreaux, nous poursuivons notre descente jusqu'à arriver devant l'entrée des jardins botaniques.

   Dans la capitale Sarde, le printemps est précoce par rapport à la France. Pour trois euros, le plaisir des yeux et seulement des yeux lorsqu'il s'agit de cactus, est sans équivoque. Ce qui m'a le plus impressionné hormis les espèces endémiques canariennes, ce sont les ficus magnolese avec leurs surprenantes racines aériennes qui poussent de sous les branches et se tressent, avant de creuser dans le sol et former un deuxième, voir un troisième tronc.

   Cette petite ballade matinale a creusé nos estomacs. Toujours dans la rue Ignazio où ont choisi de s'établir quelques universités, nous flairons l'air à la recherche de nourriture et sommes emportés jusque la Piazza Yenne où nos nous attablons à la terrasse d'un restaurant, proposant des menus bon-marché à base de pâtes et de pizzas.

    Tandis que les cagliaritani font la sieste et que la plupart des boutiques et des sites touristiques sont fermés jusque 16 heures, nous nous accordons le droit à une petite douceur et partons en quête d'une gelateria afin de goûter une véritable glace italienne. Situé au 245 Corso Vittorio Emanuele, IL GELATO est réputé être le meilleur glacier de la ville. Il est vrai que la glace au chocolat est un vrai délice. Lorsque vous posez votre langue dessus, vous avez l'impression de croquer dans une véritable plaque de chocolat à 95% de cacao.   

    C'est au pied d'une madone aux mains coupées, sur un banc Piazza Del Carmine, que nous finiront notre cornet, les lèvres barbouillées.

   Forts de notre expérience de la veille, nous ne sortons de notre chambre qu'à 19h30 pour aller déguster une pizza à Il Fatasma, l'un des établissement que notre hôte nous a chaudement recommandé. La pizzeria se situe non-loin de l'hôtel à une rue au dessus, parallèle à la Via Garibaldi. Nous entrouvrons la porte d'entrée et aussitôt, une bonne odeur de feu de bois chatouille nos nasaux, signe que les pizzas doivent être de qualité. Le cadre semble chaleureux avec juste ce qu'il faut d'éclairage, sans lumière éblouissante. Encore une fois, on nous fait comprendre qu'il est encore trop tôt. Il nous faudra repasser aux environs de huit heures et quart. Pour patienter, nous allons prendre un apéritif à l'Antico Caffé. Je commande une grande bière tandis que Stéf opte pour ce qui est désigné comme un grog, un étrange cocktail à base de rhum et de clous de girofles. L'heure H arrivée, dépassée même, nous retournons à Il Fantasma et cette fois-ci, on nous fait asseoir à une table. Quel dommage que la carte ne soit pas traduit en français ou ne serait-ce qu'en anglais. Quoique ça n'aurait pas changé grand chose, je sais que " carne " veut dire viande, alors pensant commander une pizza avec de la viande hachée, je me retrouve avec une galette sur laquelle sont déposés ce qui semble être des steaks de cheval. Il faut dire que les sardes sont très friands de viande chevaline.

MERCREDI 07 MARS 2012.

   En suivant les conseils de Marco, nous partons à la découverte de la Cathédrale Di Danta Maria, bâtiment datant xiième siècle à l'intérieur duquel les fervants habitants de la ville se rendent pour prier dans un cadre baroque. Sous l'autel, descendez les marches et découvrez les reliques des 179 martyrs de Cagliari.

   La Cittadella Dei Musei, c'est pas moins de quatre musées autour d'une petite place qui porte le même nom : Le Musei Archeologico Nazionale indiqué comme payant sur l'édition 2011-2012 du petit fûté alors qu'en basse saison, nous sommes entrés gratuitement, le Museo d'Arte Siamese, Le Museo Etnografico Regionale où sont exposés des objets anciens de la vie courante d'autrefois ( entrée gratuite ) et enfin, la Pinacoteca Nazionale.

   Exma est un ancien abattoir reconverti depuis en centre d'art où sont exposés indifféremment des oeuvres photographiques, peintures, sculptures selon le vent. Depuis la cours hantée par les âmes bovines autrefois assassinées dans ces lieux, nous pouvons nous installer à la terrasse du café de l'Exma et nous asseoir sur les canapés extérieurs, à côté des chats qui ronronnent confortablement installés au soleil.

JEUDI 08 MARS 2012.

    Parce que nous avons déjà fait le tour de la ville de long en large, nous passerons la journée d'aujourd'hui sur la plage Del Poetto. Pour cela, il nous faut descendre à la gare routière ou plus précisément Piazza Matteotti comme nous l'indique un guichetier de ARST, société de transport locale. Nous achetons nos billets de bus à un kiosque sur la place même et nous nous installons dans le bus PQ qui en dix minutes, nous amènera à destination. Nous descendons au pied d'un immense rocher sur une plage privé avec des transats vides. Seuls quelques promeneurs, quelques joggeurs foulent comme nous le sable blanc. L'eau est d'un bleu turquoise comme sur les vidéos consultées sur le net. Nous effectuons une promenade de près de deux heures et commençons à avoir les gorges sèches. Nous trouvons une paillote qui n'est pas fermée en ce premier trimestre et demandons s'il est possible de nous désaltérer, le patron acquiesce et nous invite à nous asseoir à une table face à la méditerranée. Je commande une Ichnusa bière sarde, una grande que je finis sans peine. Nous reprenons ensuite notre chemin avec en ligne de mire un petit village au loin qui n'aura aucun intérêt puisque uniquement composé de villégiatures et désert en ce moment de l'année.